Как открыть удлинитель на катушке

Я не могу найти винты на удлинителе, чтобы снять его, что мне делать, где винты?

Мне нужно отсоединить удлинитель и подтянуть контакты (штекер не «прилегает» плотно).

Перерыл весь удлинитель, не могу найти винты, что делать, где они или должны быть?

Сразу отмечу важный момент, связанный с безопасностью.

Удлинитель следует демонтировать только в выключенном состоянии, для чего бы он ни предназначался, «включенном». кнопка «-off» меняется или вы хотите подтянуть контакты (штекер не втыкается в «штекер» удлинителя) пожалуйста сначала выключите его.

И мы тоже не выключаем кнопкой, а удлинитель вытащить из розетки.

Также винты (если быть совсем точным, то винты, а не суть) могут находиться в разных местах на разных удлинителях, и ваш номер может отличаться.

Возможно, вы не сможете найти винты (они наиболее заметны), потому что в удлинитель или вилки некоторых приборов вставлена ​​вилка.

Вот фото для иллюстрации

То есть вилка не дает оголить винты.

Снимаем с плинтуса («гнездо» ), теперь видны винты, откручиваем их против часовой стрелки.

Здесь обычно важный момент, прорези (прорези, это выборки разной формы в головке одних и тех же винтов) в винтах под Крестовая отвертка, «жало» крестовой отвертки может быть разного размера.

В принципе, какие использовать отвертку в режиме «реверс» (обратное вращение), но в этом случае нужно с осторожностью подходить к подбору бит.

Важно не «слизывать» одни и те же шлицы, это будет трудно открутить винт от пота до сверления, а это значит, что неважная работа становится проблемой.

Кроме того, если винты (шурупы) не находятся под гнездом прибора, есть несколько вариантов:

У меня несколько насадок, винты спрятаны под заглушками.

Заглушки могут быть одного цвета с корпусом насадки, а могут контрастировать с ним (разного цвета).

Как правило, такие же гнёзда расположены на передней части ионной насадки.

Внимательно осмотрите свой корпус, штекеры никак не соединены, они плотно вставлены в отверстие или отверстия (одна заглушка закроет сразу несколько отверстий).

Заглушку необходимо выковырять, лучше делать это ножом с тонким, но твердым лезвием.

Вытащить заглушки , вытащите их, все, перед вами такие же винты в том же «горшке»».

Откручиваем против часовой стрелки и вынимаем е расширение.

Если не разобрались,значит пропустили еще несколько винтов,их может быть нечетное количество (5-7 и т.д.)

Если есть без винтов, с самым большим у него скорее всего так называемый «несборный» удлинитель.

Обычно это удлинитель с одним выходом.

Длина кабеля может отличаться. У меня его 20 метров.

Вилка и розетка указанного удлинительного кабеля цельные, винтов нет, и этот удлинитель не может разобрать.

В принципе можно и отремонтировать, отрезать и вилку (продаются и разборные европейские вилки) и вилку, потом зачистить провода и установить разборную вилку и розетку, либо купить новый удлинитель шнур (это самый правильный вариант ) любой другой. Большинство электрических удлинителей находятся под столом, где стоит компьютер. Это устройство, состоящее из трех частей: вилка (всегда одна), электрический кабель (в основном 0,5 метра, а иногда и 100 метров, а может и больше), вилка (но обычно блок из 3-5 и более штук).

Где находятся винты электрического удлинителя, чтобы его снять?

Как и все электроприборы, удлинитель также имеет дефекты, и один из наиболее распространенных — что вилка электроприборов висит на блоке розеток. Но не всегда нужно ошибаться с удлинителем и разбирать его быстрее, потому что бывают разные диаметры вилки (сами штырьки) и розетки (гнездо куда входит вилка), надо сначала проверить, или может они просто не подошли по размеру. Но если размер правильный и мать (розетка) совмещенная с отцом (розеткой) все равно там висит, то нужно снять удлинитель в той части, где находится вилка, и выяснить причину.

Причины ослабления удлинителя

Существует несколько причин, которые могут иметь как физические, так и физические параметров, а также следствием работы удлинителя с неподходящими приборами.

1: геометрическое несоответствие параметров . Бывают случаи, когда диаметр штыря на вилке меньше диаметра штекерного соединителя, потому что он не соответствует ГОСТу и используется в других видах соединений. Таков порядок вещей при соединении старых разъемов (т.е. по году выпуска, до принятия общего регламента) с новыми. Или когда вилка и розетка произведены в разных странах, где законодательно приняты разные параметры (регламенты).

2 — Контакты сгорели. Эта проблема чаще всего возникает при подключении к удлинителю отопительных приборов (в основном обогревателей с вентилятором) или более мощных, чем удлинитель. Тогда в месте контакта штыря вилки с вилкой скапливается тепло, и скоба, удерживающая металлический переходник, плавится или контакты подгорают. Вилка при этом будет висеть в розетке и придется отсоединить удлинитель.

3 — Плохие контакты . Часто речь идет всего лишь о подключении производства удлинителя. Встречается на всех уровнях, как зарубежного, так и местного производства. Здесь все достаточно просто, сами контакты фиксируются в корпусе с помощью чего-либо. Это что-то может быть как аппаратное, то есть с помощью винтов разъем крепится к корпусу и не исключено, что он просто вставляется в какое-то пластиковое гнездо, где и защелкивается. В любом случае для принятия решения необходимо разобрать розетку.

Как разобрать удлинитель (коробку розетки)

В основном, есть три типа крепления корпуса розетки удлинителя.

Нижние винты . Переверните гильзы вверх дном и вы увидите несколько винтов в отверстиях, их 4 в зависимости от длины блока гильз. Вставьте отвертку и выкрутите ее.

Винт в гнездо . Бывает и так, что на днище нет винтов — ровная поверхность. Затем посмотрите на эти винты на вилке розетки, они будут посередине, между вилками. Однако бывает, что саморезы размещаются по две штуки в свободное пространство втулки. Они также несколько глубже, но не так глубоко, как дно. Отвинтите их, чтобы снять корпус.

Закрытые винты . В гнёздах есть шурупы, которые спрятаны под защитой, это такой твёрдый пластилин, что они перекрывают отверстие, где находится шуруп, и чтобы до него добраться, нужно снять пластилин и вытащить его из дыра. . Бывает, что сверху еще приклеен какой-то лист информационной бумаги, чтобы скрыть отверстие для винта. Это делается для того, чтобы определить, был ли снят удлинитель при предъявлении претензии по гарантии.

Нет винтов . Спросите как оно, удлинитель без шурупов, есть такие, это дешевый сегмент, в качестве клипсы используется пластиковый штифт, который запрессовывается в одну часть коробки, а при вытаскивании из отверстия в другой, часть плавится. Для аккуратной разборки такого удлинителя лучше просверлить литую часть штифта (см. фото), иначе его просто сломать.

Электрический удлинитель в катушке как unwind

Отдельно можно поговорить об удлинителе на катушке, у него тоже есть винты для коробки, их можно разместить как внутри гнезда, так и снаружи коробки. Так как моделей электрических удлинителей много, способы подключения тоже различаются, в любом случае нужно смотреть, где они находятся. Не ломайте коробку, можете сломать держатель, ищите шурупы в скрытых местах, под слоем пластилина или заклеенных этикеткой. Лично я часто сталкиваюсь с двусторонними замыканиями, т.е. винты расположены как сбоку от розеток, так и сзади.

И помните, что электрические удлинители изготавливаются разной мощности и рассчитаны на определенную нагрузку. Посмотрите, какая нагрузка на кабель и что происходит.

Источник

Как снять удлинитель кнопки. Не работает розетка на удлинителе, в чем причина, как исправить? Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Крепление удлинителей

Первое, что нужно сделать, это определить, где произошла неисправность, в вилке, в кабеле и т.п. . блок с отводами.

Очень часто у электрических удлинителей разрывается (разрывается) жила кабеля (гибкий провод). Чтобы найти место обрыва кабеля и устранить неисправность, вам потребуется подключить к этому удлинителю любой электроприбор. Главное, чтобы хорошо было видно или слышно — работает или нет. Таким устройством может быть настольная лампа, радиоприемник, зарядное устройство для мобильного телефона и т. д. Далее поступаем следующим образом: включаем удлинитель с подключенным электроприбором розетку и начинайте сгибать шнур в разные стороны, примерно через каждые 3-4 сантиметра, начиная с вилки или удлинителя. Если проблема в треснутом сердечнике, вы соединяете соединение, сгибая провод: Ваш электроприбор включается, например, загорается красная лампочка на зарядном устройстве телефона. Это означает, что в этой точке провод оборвался.

Используйте кликер AdSense на своих веб-сайтах, в блогах или на YouTube

С этим вариантом при обрыве кабеля вам придется отключить расширение. шнура от розетки, берем нож или ножницы и отрезаем часть кабеля в месте обрыва, для надежности отступаем по 5-10 см с каждой стороны. Затем зачищаем провода от изоляции и соединяем их. Провода конечно желательно соединять паяльником, но подойдет и хорошая скрутка. Подробнее о подключении кабелей смотрите в этой статье — « ». Соединение необходимо заизолировать изолентой, сначала заизолировать каждую жилу в отдельности, а затем весь провод.

Если причина неисправности присутствует, ее необходимо разработать, если контакт окислился, зачищаем , а если обрывается провод, отрезаем 10 см провода от вилки, зачищаем. и закрутить обратно. Если вилка неразборная, нужно купить новую и вкрутить вместо старой.

Если неисправность не в кабеле или вилке, то проверим удлинитель. Для этого его разбираем и смотрим наличие контакта между кабелем и медными пластинами, если кабель закручен плотно, то контакта между вилкой (потребителем) и пластинами нет. Если хочешь чтобы зачистить все контакты, нужно взять надфиль и снять пластину с металла. Если пластина зеленая, значит в носитель попала влага, если черная или серая — плохой контакт между штекером (потребителем) и пластинами. Для хорошего контакта все зачищаем до медного блеска и сгибаем медные пластины между собой, штекер должен плотно входить в колодку. Если медные пластины имеют сквозные отверстия в местах соприкосновения вилки с пластинами, то лучше заменить этот блок.

Вот и весь ремонт удлинителя!

Сетевой фильтр – полезное устройство защищающий чувствительные электроприборы от перенапряжения и импульсных помех.

По внешнему виду домашний фильтр напоминает обычный удлинитель, но дополнительно оснащен встроенным блоком, поглощающим все частотные колебания.

Для защиты от больших перенапряжений устройство оснащено предохранителем, который в случае критической перегрузки моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любое другое устройство, сетевые фильтры могут интенсивно выходить из строя во время использования.

Одной из наиболее частых причин выхода из строя сетевого фильтра является выход из строя кнопки питания – отключение или обгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении он шипит, греется и издает странные звуки, а в итоге вообще перестает работать. Частое использование фильтра может привести к физическому износу или механическому повреждению кнопки.

Если кнопка защиты от перенапряжения искрит, нагревается и/или хлопает, дальнейшее действие невозможно. устройство безопасно! Немедленно отключите фильтр от сети во избежание возгорания! Для безопасной работы фильтра необходимо проверить состояние переключающих контактов и при необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопок типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения защиты от перенапряжения

нет, так что можно ремонтировать или заменить на новый самостоятельно.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

Эти образцы имеют хрупкие провода, легко поддающиеся механическим повреждениям напряжения

Обычно удлинитель состоит из трех частей: корпуса с вилками, электрический шнур и вилка. На рынке представлено два типа устройств:

• С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток к электроприборам по двум проводникам: нулевому и фазному, кнопки выключателя у них нет.
• Модели с дополнительными частями, имеющими кнопку включения, кабель может быть двухжильным или трехжильным (нейтраль, фаза и земля).

Внутри основного блока находятся две токовые планки (желтые металлические пластины, которые входят в прорези на корпусе). Его закругленные части совмещены с выходными разъемами.

Трехфазный сетевой фильтр имеет дополнительную полосу заземления.

Причина отказа устройства может быть различной. Чаще всего они связаны с механическими воздействиями и нарушениями правил эксплуатации.

Другими словами, кабель со временем изнашивается и ломается. Механические повреждения возникают, когда кабель сдавливается, изгибается под острым углом или сильно тянут. Сюда же относится деформация шины путем многократного включения и выключения вилки потребительского устройства из розетки.

При подключении к удлинителю одновременно нескольких электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает разрешенный, провода горят. Сильный нагрев вызывает плавление тугоплавкого пластика и последующее короткое замыкание.

Простые модели устройств легко разбираются обычной отверткой

Ремонт: что делать при сломанной кнопке защиты от перенапряжения

При включении кнопки защиты от перенапряжения, если слышен звук, странные звуки, которые сопровождаются запахом расплавленного пластика, устройство необходимо немедленно отключить от источник питания. Также необходимо демонтировать защиту от перенапряжения и проверить состояние контактов на выключателе

Для этого потребуются следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачная бумага-скребок.

Если контакты подгорели, это подтвердит показания тестера (в этом случае на выходе кнопки в положении «Вкл.» напряжения не будет). Для очистки контактов коммутатора необходимо:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, отвернув крепежные винты;
2. Отпаяйте кнопку и извлеките ее из корпуса фильтра. Кнопка удерживается в корпусе пластиковыми защелками, которые нужно аккуратно снять.
3. Разобрать. Для этого подденьте кран плоской отверткой.
4. Снимите контакты и очистите от черного налета.
5. Кнопка сбора. Затем собираем кнопку в обратном порядке, ставим на место и привариваем

Если контакты сильно подгорели и пластик на корпусе выключателя оплавился, его необходимо полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Удалить фильтр;
2. Кнопка отпайки;
3. Извлеките автоматический выключатель из корпуса;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиозапчастей, стоит около 30 рублей);
5. Приварить кнопку, установить корпус фильтра.

Часто кнопка защиты от перенапряжений не работает

из-за механических повреждений. Наиболее частый случай – выход из строя защелок, удерживающих ключ выключателя в корпусе. В этом случае нет необходимости покупать новую кнопку; защелки можно восстановить.

Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• отвертка (или дрель) и дрель с насадкой диаметр 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватный тампон;
• боковые резцы.

Сам процесс очень прост:

1. В ключе просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (которая будет работать официантом).
2. В насадку Q вставлена ​​зубочистка для большей жесткости. С обеих сторон временный фиксатор обрезается бокорезами так, чтобы он выступал примерно 3-4 мм.
3. Теперь осталось вставить ключ в корпус; Для этого достаточно слегка отогнуть боковые стороны сиденья отверткой.

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка совсем сломалась, а новой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую и замените его на обычный удлинительный кабель.

Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте крышку фильтра сетевого напряжения, отвинтив крепежные винты с отвертка;
2. Отпаяйте провода от кнопки и припаяйте их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолируйте место соединения изолентой или термоусадкой;
4. Установите удлинительный кабель и проверьте его работоспособность.

Во избежание проблем с устройством защиты от перенапряжения, описанных в этой статье, при выборе устройства учитывайте максимальную номинальную мощность подключаемой нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕООБЗОР Если суммарная мощность устройства превышает максимально допустимую мощность фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Большинство удлинителей и сетевых фильтров имеют упрощенную конструкцию: все их розетки выполнены на трех общие полосы: ноль, фаза и земля. А к этим шинам ведет аж три провода. Нет необходимости подключать кабель к каждой розетке. тока.

В таких моделях причиной того, что не работает одна из вилок, если работают остальные, может быть только ослабление контактов пластин, которые не создают правильного обжима штырей штекера.

В любом случае, для выяснения причины придется вскрывать «пациента» и было бы полезно иметь мультиметр для проверки отдельных частей.

Если мы найдем такие общие шины, мы можем просто подогнуть свободный контакт соответствующей вилки.

Есть удлинители с автономным отключением для каждой розетки. В таких случаях обычно одна шина проходит вместе, другой контакт проходит через переключатель. Реже и в более дорогих моделях переключатель «рвет» фазу и ноль одновременно, а напрямую идет только «земля». При ремонте такого удлинителя (скорее его уже можно назвать защитой от перенапряжения, так как такие модели уже оснащены защитой от помех и термопредохранителем, исключающим тотальное превышение мощности.

Так вот, на этих моделях поиск причины неработающей розетки начинался бы с выключающего кольца для срабатывания выключателя в обоих положениях (не исключено вместе с неисправной работой выключателя), а также неправильного нажатия контактов на вилке. надежность соединения проводов с винтами штепсельных контактов.

Алгоритм поиска причин и их устранения, исходя из условия вопроса «…Не работает только одна из пяти розеток «

Если все не работало, то по ряду причин в кабеле питания, в его вилке, в электронном блоке, в предохранителе и даже на конце в том же источнике, куда он подключен кабель-удлинитель.

Его можно найти везде: в каждом офисе, доме или квартире. Без этого нельзя. Конечно, таких устройств в нашем офисе так много, что мне даже сложно их все сосчитать. И конечно, ни одно устройство не застраховано от поломок, и доставка не исключение. Они ломаются у нас дома, но это совершенно не проблема, ведь их можно починить без особых усилий. Я знаю, как это сделать правильно, и поделюсь с вами некоторыми советами и секретами. И хочу сразу вас заверить, что ремонт под силу абсолютно любому человеку, для этого не нужны ни специальные навыки, ни диплом электрика.

Удлинитель ORICO DPC-4A4U-WH разборка, испытание под нагрузкой и два бонусы

Я устал от тебя Группы зарядов (три штуки), висевшие на летчике у кровати, были полностью отравлены. У меня там уже жуткий бардак… В общем, решил купить удлинитель с портами USB. Так как собирался заказывать блок питания ORICO, то решил заодно взять сей полезный девайс в этом же магазине. Подобный экстендер недавно был в обзоре на musk, поэтому описания внешнего вида и упаковки здесь не будет, читайте этот обзор. Этот пилот покупался как прикроватный, в USB порты подключаются два телефона, иногда к ним добавляется еще какая-то мелочь, типа часов, наушников или gps трекера и фена, иногда немного питания от источника. , в ящиках. Кажется, что вам постоянно ничего не нужно, но по какой-то причине все четыре розетки внезапно оказались заняты.

Сначала это было удлинитель типа I штекер, это значит, что его не надо ставить на наши розетки на абсолют. Конечно, продавец положил такой переходник в посылку, но у него есть небольшая проблема — он не влезает в наши розетки, великоват. Написал об этом продавцу, он обещал прислать более подходящий, но пока в упаковке ничего не видно. Теперь страница расширения изменила свой вид и на ней уже есть нормальные адаптеры. Надеюсь продавец починил и положил в новую упаковку.

Решил не менять вилку, как советовали москвичи, а заменить весь кабель; при этом отдал более длинный, а то родного (1,5 м) сзади хватило.Когда разобрал ножки, обнаружил под ними шурупы с треугольными пазами; Мне также пришлось просить у Али подходящие детали. К этим винтам подходят 2-миллиметровые биты.

Когда я открутил винты, я обнаружил, что крышка все еще сидит как влитая. В комментариях к предыдущему отзыву люди советовали использовать пластиковую карту — спасибо за совет, ребята. Правда я немного повернул защёлку (кстати, их было штук десять, ИМХО многовато). вот так:

Небольшая оговорка: в электронике разбираюсь на уровне «знаю названия большинства деталей». Каждый провод идет на свою замысловато собранную медную шину, провода припаяны. Светодиод залит горячим клеем. Выключатель обрывает только один провод, а вот проводка светодиода меня смущает:

А что, интересно, и термоусадка? Более опытные, объясните, как это работает?

Фрагмент обратной стороны платы питания Источники:

Плата закреплена двумя винтами, плюс она удерживается на месте L-образным пластиковым язычком, выступающим из прорези в плате. Почему-то на моем экземпляре немного подплавился пластик, что доставляло некоторые неудобства при снятии приборной панели. Он спереди, низ остался внизу:

Попытался сфотографировать видимые следы элементов, но, к сожалению, центральный конденсор не сработал:

Следующий шаг — проверить, как это работает на самом деле.

К сожалению, так как все мои устройства не очень жадные, он временно забрал iPad и iPhone моей жены. Два других потребителя — это почти полностью разряженный повербанк Xiaomi 5000 (только сегодня забрал на почте) и привычное USB-зарядное устройство, потребляющее 2А. Устройство Apple протестировано с родными кабелями. Когда выбирал кабель MicroUSB, то обнаружил, что самый нормальный — это родной кабель от повербанка, с ним нужно 1,6А, со всеми остальными — около 1,3А. IPhone потребляет от удлинителя от 1,5 до 1,6 А.

Для начала проверим, сколько iPad потребляет от родного источника питания:

Теперь поставим что в расширении:

Я думаю, что это неплохо. Теперь поставим заявленную максимальную нагрузку, подключив резистор:

Напряжение упало, но не совсем критично, выдает заявленные 20Вт. В принципе, это могло закончиться, но это не наш метод. Подключим все четыре потребителя и посмотрим, что получится.

На первом фото синий к тестеру подключен повер банк, к другому айфон. Напряжение уже упало более значительно, общий ток (при условии, что резистор берет те же 1,95А) по-прежнему около 4А, но мощность упала. Не совсем понятно, как распределяется ток между потребителями, видимо повер банк запитывался по остаточному принципу.

Вывод: зарядное устройство в данном удлинителе полностью соответствует заявленным характеристикам. Максимальная мощность в 20 Вт накладывает определенные ограничения, но допустим, что планшет, телефон и часы можно подключить одновременно. Все мои потребности в прикроватном зарядном устройстве полностью удовлетворены.

Бонус 1: Зарядное устройство

Заказал удлинитель одновременно с зарядным устройством Orico DCAP-5S-WH, номинальная мощность 40 Вт. Зарядка имеет два типа портов: обычные (видимо не могут определить, какой ток давать) и два умных порта Super Charger, способных заряжать iPad током 2,4А. Может у жены какой-то плохой iPad (типа первого Air), но от этой зарядки он берет всего 2А:

Да, и напряжение смущает. Попробуем подключить все остальное (на первом фото мы видим ток от повербанка, на втором — iPhone, подключенный к порту Super Charger):

Меньше чем 6 А для четырех портов с 4,81 В? Действительно? Несколько далеко от заявленных 40 Вт. Эти. Могу себе представить ситуацию, когда суммарный ток будет около 8А, но реально это вряд ли получится.

Бонус 2: Переходник с MicroUSB на Lightning

Также заказал несколько MicroUSB на Адаптеры Lightning за 30 рублей и я подключил iPad банковским кабелем:<3

Думаю, что это не плохо.

Извините, мой кот отказался помочь с этим обзором.

Вместо этого в нем был выведен молодой орлан в неволе

Метод обнаружения обрыва кабеля

Способ обнаружения области возможный разрыв связан с устройством, которое сообщает нам, включено оно или выключено. В качестве тестового устройства может работать радиоприемник, любая настольная лампа и многое другое. Подключаем выбранное устройство к несущей, а затем, начиная с вилки, начинаем загибать кабель в разные стороны через каждые 5 см. При изгибе кабеля в определенной точке устройство включается. Поэтому здесь была обнаружена зона трещины.

Источник